Ο Alessandro, αλλάζοντας επαγγελματική ρότα, εργάστηκε ως υποδηματοποιός,
αποκτώντας σύντομα μεγάλη φήμη για τις δεξιότητες του, μέρος των οποίων είχε αποκτήσει
και στη μαθητεία του ως επιπλοποιός. To 1895, παρουσίασε ένα νέο στυλ χειροποίητου
παπουτσιού με κορδόνι, η επιτυχία του, τον οδήγησε στη δημιουργία του Maison Berluti. Μεταξύ των πελατών του οίκου εκείνη την
εποχή, η Ισιδώρα Ντάνκαν, ο Μαρσέλ Προύστ, η Ελίζαμπεθ Άρντεν και ο Ζαν Κοκτώ.
Η φήμη του για την επεξεργασία των ακριβών δερμάτων που χρησιμοποιούσε, καθώς
και τα τολμηρά σχέδια με άψογη εφαρμογή, τον έκαναν σύντομα γνωστό πέρα από τα
σύνορα της Γαλλίας. Μέχρι και σήμερα, το bespoke είναι ο θεμέλιος λίθος του οίκου, ενώ οι
τεχνικές δεξιοτεχνίες του Ιταλού δημιουργού, ενέπνευσαν όλες τις επόμενες
γενιές υποδηματοποιών. Έως και σήμερα, η κατασκευή ενός ζευγαριού παπουτσιών
κατά παραγγελία, περιλαμβάνει περίπου 250 στάδια, 50 ώρες συναρμολόγησης και
τρία ραντεβού με έναν Master Shoemaker. Τη δεκαετία του ογδόντα, ο οίκος
ανέπτυξε νέες πρωτόγνωρες τεχνικές πατίνας που έφεραν επανάσταση στον κόσμο του
ανδρικού υποδήματος, χαρίζοντας στα δέρματα μοναδικές αποχρώσεις, κάνοντας
μοναδικό κάθε ζευγάρι. Δέρματα από μοσχάρι, καγκουρό και αλιγάτορα
χρησιμοποιούνται για τις ιδιαίτερες δημιουργίες που απευθύνονται σε ένα κοινό
που περιλαμβάνει, από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέχρι τον Χάρβεϊ Καϊτέλ
και παλαιότερα τον Αλέν Ντελόν και τον Ιβ Σαιν Λοράν.
Τα ηνία του οίκου μετά τον Alessandro, ανέλαβε επί
σειρά ετών η Olga Squeri-Berluti, βραβευμένη πολλές
φορές ως ενδυματολόγος. Το 1993, ο οίκος εξαγοράστηκε από τον όμιλο LVMH, διατηρώντας την Όλγα
στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας έως το 2011. Το 2012, η Berluti εξαγόρασε τον οίκο
ανδρικών ενδυμάτων Arny`s. Μια κίνηση απόλυτα λογική τη στιγμή που η παραγωγή του
πολυτελούς brand, είχε ήδη περάσει τα προηγούμενα χρόνια και στην ανδρική ένδυση, φυσικά
στο bespoke tailoring, αλλά και τις
συλλογές ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ. Στο χρονικό διάστημα από το 2011 και
μετά, από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή πέρασε o γεννημένος στην Κολομβία
Haider Ackerman μόνο για δύο
σεζόν, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον επί πέντε έτη στην αντίστοιχη θέση τον
προκάτοχό του Ιταλό Alessandro
Sartori. O Sartori, είχε παρουσιάσει και το πρώτο σόου ανδρικών ενδυμάτων του οίκου. Μετά
τον Ackerman,
το 2018, τη θέση ανέλαβε ο Βελγικής καταγωγής Kris Van Assche, ο οποίος με τη
σειρά του, ηγήθηκε της θέσης για τρία χρόνια. Οι συγκρατημένες κριτικές καθώς
και η επικέντρωση του στην ανάπτυξη συλλογών με αθλητικά παπούτσια, υπήρξαν
σαφώς αιτίες για την απομάκρυνση του και ειδικά σε μια εταιρεία που φημίζεται
για τις bespoke υπηρεσίες της.
CEO της Berluti έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ο Antoine Arnault, γιος του Bernard Arnault, ενώ, μέχρι και σήμερα, δεν έχει οριστεί νέος καλλιτεχνικός διευθυντής. Για την απόφαση αυτή, σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η απόφαση του οίκου να απέχει από το πρόγραμμα της Παρισινής εβδομάδας ανδρικής μόδας, ώστε, όπως ο Antoine ανακοίνωσε, να διατηρηθεί η δέσμευση για το savoir- fair και την καινοτομία της Berluti, αφήνοντας παράλληλα χώρο στην εταιρεία να διατηρήσει την προσωπική της ελευθερία στο πρόγραμμα παρουσιάσεων των δημιουργιών της.
Η Berluti, πέρα από τις ready to wear συλλογές, επικεντρώνεται (μια και την χαρακτηρίζουν) στις εξατομικευμένες υπηρεσίες Head to Toe, για τους πελάτες εκείνους που μπορούν να καταβάλουν το αντίτιμο που απαιτείται για κάτι τέτοιο. Όλη η παραγωγή υποδημάτων βρίσκεται στην Ιταλική πόλη Gaibanella στο δήμο της Ferrara, ενώ, ο έλεγχος ποιότητας στα κεντρικά γραφεία στο Παρίσι. Στα αρχεία της, υπάρχουν πατρόν παπουτσιών που έχουν δημιουργηθεί για τoυς, Φρανκ Σινάτρα, Ρομάν Πολάνσκι, Ντιν Μάρτιν, Αντι Γουόρχολ και Πιερ Μπερζέ, μεταξύ πολλών άλλων διασημοτήτων. Το 2017, η βίβλος της μόδας, Business of Fashion (BOF), την συμπεριέλαβε ανάμεσα στις 16 καλύτερες εταιρείες μόδας που θα μπορούσε κάποιος να εργαστεί.
Εκτός από τις πατίνες που χαρακτηρίζουν τα δέρματα του πολυτελούς οίκου, με μοναδικό τρόπο μέχρι τις μέρες μας, το 2003 υπό την καθοριστική καθοδήγηση της Olga Berluti, παρουσιάστηκε μια απαιτητική και ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική τατουάζ στο δέρμα των πολυτελών προϊόντων της. Ένα τατουάζ χαραγμένο από εξειδικευμένους καλλιτέχνες, με τη χρήση βελόνας και χρωστικών ουσιών, που διακοσμούσαν με απίθανα σχέδια το εμβληματικό δέρμα Venezia του οίκου. Στην προσπάθεια για πρωτοπορία και φρέσκιες ιδέες, επιστρατεύθηκε αργότερα και ο διάσημος Νεοϋορκέζος tattoo artist, Scott Campbell, ο οποίος δημιούργησε μια αποκλειστική συλλογή σχεδίων με έμπνευση τον κόσμο της ροκ, τα ζώδια, την κινεζική αστρολογία κλπ. Πάντα όμως, υπήρχε, έως και σήμερα, η δυνατότητα, ώστε οι απαιτητικοί πελάτες της bespoke υπηρεσίας, να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το ατελιέ του οίκου, ένα εντελώς δικό τους σχέδιο που θα εφαρμοστεί στα παπούτσια ή την τσάντα που θα επιλέξουν. Η τιμή φυσικά διαμορφώνεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σχεδίου και το τελικό του μέγεθος.